"El Tren del Fin del Mundo"

Una de las atracciones que propone Ushuaia, la ciudad mas austral del mundo, es un recorrido a bordo del Ferrocarril Austral Fueguino, mas conocido como "El Tren del Fin del mundo".
Para llegar sólo hay que seguir la Ruta 3 durante ocho kilómetros hasta el kilómetro 3065 en donde aparece un corto camino que conduce hasta la Estación del Fin del Mundo, un simpático edificio construido en madera al que vale la pena echarle un vistazo. De todos modos es aquí donde uno espera la salida del mítico tren que nos llevará por los mas bellos paisajes de los confines del mundo.

Ferrocarril Austral Fuegino o "Tren del Fin del Mundo"

Suena un poco mas romántico de lo que verdaderamente es si nos basamos en su historia.Originalmente esta línea férrea con un tren a vapor y de trocha corta era conocido como "El Tren de los presos". Funcionó entre 1909 y 1952 haciendo un recorrido que llego a tener mas de 25 kilómetros de largo, y que partía desde La Cárcel del Fín del Mundo con destino final en el Monte Susana, desde donde los reos sacaban la leña para cocinar y quizás templar un poco las instalaciones de este recóndito penal inaugurado en 1884.

Mas de cuarenta años mas tarde un grupo inversor decide convertir este tren en una atracción turística a la que sabiamente deciden llamar "El Tren del Fin del Mundo". Para ello se re acondicionaron parte de las vías y todos los trenes a modo de hacerlos cómodos y de cumplir con las mas altas exigencias turísticas. La formación tiene vagones de Primera Clase, de Clase Premium y de Servicio Especial (VIP). Ninguna de las tres clases es barata pero claro está que se trata de un tren único y con ese condimento extra de estar que se está circulando por los confines del mundo.

Grandes diques de madera construido por los castores

El viaje empieza subiéndose a uno de los vagones arrastrados por las viejas locomotoras a vapor del Tren del Fin del Mundo. Se cruza el Puente Quemado cuyos restos aún se encuentran bajo los cimientos actuales mientras nos bordea el Cañadón del Toro. Seguido de esto  pasa por el primer lugar del Monte Susana con visibles muestras del bosque talado y depredado durante 50 años por los presos del Penal de Ushuaia.

A mitad del recorrido se hace una parada programada de 15 minutos en la Estación Cascada la Macarena en donde todos los pasajeros bajan a sacar fotos de los australes paisajes y de la réplica de una carpa Yamana. Algunos llegan e esta estación para quedarse y otros para sumarse a lo que queda del recorrido.

El Tren del Fin del Mundo funciona durante los 365 días del año. Está muy bien organizado y señalizado. Los guías son bilingües y muy atentos.Si se tiene suerte se podrán ver a través de los grandes ventanales del tren a zorros, castores, pájaros y caballos salvajes. Mucho mas jugo no le pueden sacar a un recorrido tan corto. 

Tren del Fin del Mundo Parque Nacional Tierra del Fuego

Tras una hora de escénico viaje se llega a la Estación del Parque en donde concluye el recorrido del tren. Desde allí se puede continuar hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, el más austral de la Argentina, o volver a Ushuaia, esta ciudad que creció a la vera de la costa del Canal de Beagle, y que hoy está viviendo sus mejores años gracias a las políticas de promoción aduanera e industrial.

Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo

Las Cataratas del Iguazú fueron votadas por cientos de miles de personas alrededor del planeta como una de las Siete Maravillas  Naturales del Mundo. Desde 1984 ya gozaban el título de ser Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas (UNESCO), y no es para menos. El escenario natural que se encuentra dentro del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, y en su contra parte brasileira, el Parque Nacional do Iguaçu, nos pone la piel de gallina.

El lugar no puede dejar indiferente ni al ser más difícil de satisfacer ¡Es una verdadera maravilla! Imagino el asombro que han de haber tenido los hombres al mando de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el "descubridor" europeo de las cataratas en 1542, muchos años antes de que se establezcan las primeras Misiones Jesuíticas en la zona, de las que tantas veces escribí en este blog. En ese momento las bautizó como "los Saltos de Santa María", pero su nombre no prevaleció con el paso del tiempo, y se los sigue conociendo con su nombre original en Guaraní, que significa "Aguas Grandes".

A lo que conocemos como "Las Cataratas del Iguazú" la forman en realidad 275 saltos de agua de diversa espectacularidad. Se encuentran en medio de la selva en uno de los tantos límites entre Argentina y Brasil, dentro del Parque Nacional Iguazú, extremo norte de la provincia de Misiones, y en su contra parte, el Parque Nacional Do Iguaçu, en el vecino estado de Paraná, en Brasil.

La gran mayoría (el 80%) se encuentra del lado argentino en las 67.720 hectáreas que están protegidas por la Administración de Parques nacionales. Sobre el 20 % restante de saltos de agua de las Cataratas del iguazú (pero que también tiene con que pelear) puedes ver lo que escribí tiempo atrás presionando Cataratas de Iguazú desde el lado Brasileño.

El Parque Nacional Iguazú fue el primero en crearse en el país. Es un espacio protegido desde 1934, aunque fue planificado muchos años antes. Al día de la fecha, y con mas de 4.000 visitantes diarios, es el parque nacional mas visitado de Argentina.

Cuando el visitante llega, lo debe hacer con tiempo. Dos días enteros es lo ideal para satisfacer la gama de programas ofrecidos (+ al menos medio día si se pretende cruzar a Brasil) en el parque nacional, y varios días mas para recorrer los atractivos culturales de la zona.

El sitio idóneo para comenzar el recorrido es el Centro de Interpretación Yvyrá Retá (algo así como "El País de los Árboles" en idioma Guaraní), en donde se explica en dos salas bien acondicionadas la enorme bio diversidad del ambiente de Selva Sub Tropical que uno está pronto a recorrer.

Tras abandonar el recinto se recorre el Sendero Verde de menos de 700 metros que conduce o regresa a la Estación Central. Allí se puede comprar comidas, bebidas y otros menesteres, pero "guay" con distraerse. Esta es tierra donde mandan los coatíes (Nasua nasua), un especie de mamifero carnívoro que es plaga en Iguazú y otras selvas de Sud y Centro América. Hay que permanecer muy atentos para no ser víctimas de sus habituales robos de comida.

Desde la Estación Garganta del Diablo hay dos opciones. Se puede regresar a la Estación Central por donde pasa la mayoría de los circuitos, o hacer el menos espectacular de los paseos en lancha que ofrece la empresa Iguazú Jungle Adventure, el Paseo Ecológico en el que los botes de goma van aguas abajo propulsados a fuerza de remo en un recorrido de 2.5 kilómetros que nos permiten adentrarnos en partes mas íntimas de este gran parque nacional.

El recorrido imperdible es el que propone el Sendero Superior, a 200 metros de la Estación Central. Su longitud es de 1.750 metros en donde se pasa por varios de los saltos de agua mas conocidos.

El salto de agua mas impresionante y famoso de las Cataratas de Iguazú, el mas fotografiado, el que sale en las postales es el conocido como "Garganta del Diablo", de una belleza que clama ruidosa con el gran caudal de agua que cae estrepitosa a través de sus múltiples saltos, empapando a los presentes con su constante rocío. Con 80 metros es el salto de agua mas alto de los 275 que componen el parque nacional. La reina del lugar tiene su pasarela desmontable.

Para llegar hasta aquí es necesario tomar el Tren Ecológico hasta Puerto Canoas, y desde ahí caminar por las pasarelas del Sendero Garganta del Diablo (unos 2.200 metros) que nos acercan a una distancia prudencial de los saltos, que además de increíbles vistas y mucho vapor de agua, ofician de frontera natural entre Argentina y Brasil.

Cada media hora o menos salen desde un muelle frente a la Isla San Martín las excursiones de 12 minutos (Aventura Náutica) que nos llevan a buena velocidad pasando por diversos saltos de agua, coronando el viaje bajo el chorro de agua de algunos de los saltos. Dan por garantido que uno vuelve empapado, así que no olviden de proteger sus equipos electrónicos. Los paseos se hacen a bordo de potentes lanchas (muy parecidas a las utilizadas en las excursiones de Los Saltos de Moconá.

En el recorrido bordea la Isla San Martín y se navega uno de los cañadones de estas tierras, que en antaño pertenecieran a Gregorio Lezama, y que vendiese por monedas como un simple trozo de selva.

Los guías capitanes van explicando la flora mas destacada del lugar, y tienen un ojo muy entrenado para encontrar fauna en donde el resto no puede verla.

Completamente mojados por el torrente de agua que nos regala el Salto Bossetti, continuamos nuestro camino nuevamente por el Sendero Superior, encontrando belleza en cada uno de los altos de agua que fuimos pasando.

Entre tanta magia uno fotografía a diestra y siniestra los Saltos Chico, el Ramirez, el Salto Dos Hermanas, el citado Bossetti (uno de los mas vistosos) o Adán y Eva entre tantos otros. Son todos espectaculares y el tenerlos tan cerca unos de los otros hacen saber que uno está ante un espectáculo natural divino en un lugar como no hay otro.

El torrente de agua parece infinito y su tronar constante sólo es interrumpido por el sonido del viento o el ocasional paso de una bandada de Urracas Azules cortando el cielo de la Selva Paranaense.

Estas maravillas naturales lucen diferentes cada año acorde al cúmulo de agua que van recogiendo los ríos en el camino productos de las generosas lluvias que recibe la región.

En esta ocasión estaba viajando con Europeos, y como anfitrión, estaba de lo mas feliz sabiendo que este es uno de esos lugares que no defraudan. Mas fue una buena idea venir a las Cataratas durante los últimos días de su visita a Argentina.

Se entiende perfectamente por que las Cataratas del Iguazú tienen la fama que tienen, y por que es el parque nacional mas visitado de Argentina, pese a que la gran mayoría de los que hasta aquí llegan tienen que recorrer al menos un millar de kilómetros desde sus hogares.

No hay duda de que las Cataratas del Iguazú son uno de esos sitios que cada mortal debiera visitar al menos una vez en sus vidas. Será un recuerdo que permanecerá por siempre en sus retinas.

Dos cosas llamaron mi atención al momento de mi visita. Primero la enorme cantidad de Guarda Parques y otros empleados que trabajan para la Administración de Parques Nacionales, y en segundo lugar como puede ser que cuando los turistas que llegan al parque nacional mas visitado de Argentina tengan que ver tanta basura arrojada a los costados de los senderos por maleducados sin que esta sea levantada por el ejército de empleados de la APN o cualquier voluntario.

Las Cataratas del Iguazú son un destino turístico por excelencia, por lo que las posibilidades de llegar son múltiples. Aunque la mayoría lo hace utilizando paquetes turísticos, es muy fácil organizar por libre una visita a este sitio, desde cualquiera de las fronteras.

Se puede llegar por vía aérea en Aerolíneas Argentinas o en LAN desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta hasta el Aeropuerto Internacional Cataratas, o desde cualquier ciudad importante de Brasil hasta el cercano aeropuerto de Foz de Iguazú o por vía terrestre desde Argentina, Brasil y/o Paraguay.

En el lado brasilero está la mejor vista de las cataratas, es verdad. Tienen el lugar muy limpio y mejor organizado que sus vecinos, pero en lado argentino está todo lo demás.

El Santuario de Covadonga, un imprescindible de Asturias

Dicen que España no sería lo que es hoy sin la victoria decisiva del Rey Pelayo que hizo replegar por siempre a las tropas Musulmanas que no supieron avanzar en la complicada geografía de relieve montañoso, valles escarpados y bosques tan espesos que el reino Astur tenía como murallas naturales.  Todo sucedió en este lugar, la "Cuna de la Reconquista".

Basílica Santa María la Real de Covadonga

Como parte del recorrido por el Parque Nacional de los Picos de Europa llegamos a Covadonga, para conocer un lugar ineludible cuando se visita el Principado de Asturias. Para variar ese día también llovía y no fue nada fácil encontrar un lugar para estacionar nuestro auto alquilado.

Basílica Santa María la Real de Covadonga

Tranquila en lo mas alto de un enclave, posa la Basílica Santa María la Real de Covadonga de estilo neomedievalista y romanico y que es el orgullo de los Asturianos. La construcción puede verse desde todos los ángulos y a buena distancia.
Concluida en 1901 con fondos recolectados en todo España, vino a reemplazar al anterior templo de menor tamaño, que había quedado completamente destruido tras el incendio de 1777.

Estatua del Rey Pelayo, obra de Eduardo Zaragoza

Según las crónicas musulmanas de la época, aquí se refugiaban las tropas del Rey Pelayo, primer Monarca del Reino de Asturias.
Miles de hombres bajo el mando de Al-Ándalus (quien murió en la batalla) llegaban desde Córdoba en grandes columnas cuando fueron emboscados por las tropas al mando de Pelayo. Los Musulmanes fueron atacados con flechas y piedras desde las laderas y tuvieron que replegarse entre las montañas y en el cañón de un río que mas tarde sepultaría a unos cuantos miles bajo su lodo. Una "Intervención Divina" que permitió desarmar sólo con 300 hombres un ejército enemigo que algunos historiadores citan en 187.000 su cantidad de combatientes.
La Batalla de Covadonga fue el 28 de mayo de 722. Esta victoria le permitió a los Godos y a los Astures recuperar los territorios perdidos y otros que hasta el momento eran tierra de nadie.

Una laguna pristina parece llenarse siempre con el agua de las cascadas que surgen a los pies de la Cueva de Covadonga. Allí es costumbre arrojar una moneda a sus aguas luego de pedir un deseo o ver a las solteras beber siete sorbos de agua, lo que según la leyenda les garantizará matrimonio. Pero el significado real de la cueva es muy importante para España y los Asturianos.

Fuente de los 7 caños

Aparentemente ya en los tiempos de Rey Pelayo era venerada la figura de la Virgen María. De hecho la etimología del nombre Covadonga deriva de "Cova Dominica" o sea "La Cueva de la Señora".

Tras subir 101 escalones (que mucha gente hace de rodillas, en especial durante septiembre) se llega a la Santa Cueva de Covadonga, en las entrañas mismas del Monte Auseva. Debajo de la figura de la Virgen descansan los restos de el Rey Pelayo y también de Alfonso I.

Santuario de Covadonga

El Santuario de Covadonga es un lugar al que siempre fueron a prestar respeto los Reyes de España.
También fue visitado por Juan XXIII y Juan Pablo II. Quizás por ser el sitio en donde se pudo germinar la semilla para que tras la reconquista de los territorios al sur, hoy España sea una nación Cristiana.

Tras cruzar bosques y desandar caminos serpenteantes seguimos hacia nuestro próximo destino tratando de acercarnos al mar. En el litoral Cantábrico hay una serie de pequeños parajes. Pueblos que tienen apenas una docena de habitantes.

Desde aquí el camino continúa en paralelo al mar por una carretera de sorprendente belleza desde donde se divisan fértiles campos y los acantilados verticales, que en Busto pueden alcanzar los 80 metros de altura. Ya no llueve, pero el limpia parabrisas del auto nunca ha dejado de barrer agua del vidrio.

Parque Nacional Lanín por el camino típico

Hacía muchos años que no venía hacia los pagos del Parque Nacional Lanin. A este lugar le guardo un especial cariño pues fue parte de mi primer gran viaje en solitario, cuando tenía 17 años.

El Parque Nacional Lanin es el tercero mas grande de Argentina. Existe como tal desde 1937 y tiene 412.000 hectáreas. Se encuentra en la provincia de Neuquén, en el norte de la Patagonia, y limita con otros parques nacionales o espacios protegidos en ambos lados de la cordillera.

Cuando tomé el camino hacia la entrada al Parque Nacional Lanín, divisé a lo lejos una serie de pequeños fuegos en las laderas de una montaña. De inmediato di alerta a los guarda parques, quienes ya estaban al tanto de la situación. Por suerte no paso a mayores como los incendios en la provincia de Chubut, que comenzaron a desarrollarse al mismo tiempo, y consumieron más de 37.000 hectáreas de bosque nativo.

Incendios en Parque Nacional Lanín

Una vez dentro del parque nacional, y una vez superada la etapa mas rala del recorrido, los caminos empiezan a quedar rodeados de árboles, en un ambiente muy apto para la proliferación de especies andinas, formando bosques mixtos por doquier, que van variando acorde a la altura en donde están.

A nuestra izquierda parecen tener luz propia las aguas del Lago Huechulafquen el de mayor tamaño de  los mas de 30 que hay en parque nacional. Este espejo de agua es probablemente el lago mas visitado del parque nacional. Alcanza los 800 metros de profundidad.
Sobre una de los márgenes del lago existe la Comunidad Mapuche Raquithue Cañicul.

Lago Huechulafquen

 Durante gran parte del recorrido es posible ver la silueta siempre nevada del Volcán Lanín, la estrella indiscutida, emblema de la zona.

Silueta del Volcán Lanín

En el lugar en donde funcionan las instalaciones del guarda parque hay un cartel  que alerta sobre los peligros del fuego según el clima o la época del año. En esos días la aguja marcaba "Peligro extremo".

Desde aquí parte uno de los cinco senderos de interpretación que tiene el parque nacional.

Intendencia

Cerca había otros carteles que alertaban de la presencia de "Chaquetas Amarillas", un tipo de avispa muy común que aparece durante los meses de verano en esta zona de lagos patagonicos.

Como aquella primera vez fui hasta el Lago Paimún al final del recorrido. Fui hasta donde el camino me dejaba llegar. Allí di con la pequeña iglesia María Auxiliadora del Paimún, patrona de la Patagonia y la primer iglesia construida por Gendarmería Nacional en épocas en la que se custodiaba el Paso Villarica. La iglesia se encontraba perfectamente restaurada, lo que me trajo alegría.

Iglesia María Auxiliadora del Paimún

El Lago Paimún también me traía recuerdos. Cuantas noches de vino barato y guitarras, en la que terminaba durmiendo plácidamente sobre las arenas negras y volcánicas de sus playas.

Este es el área adecuado del P.N. para dar aviso al guarda parque, y emprender la caminata que asciende por las laderas del Volcan Lanín. Un lujo para los amantes del senderismo.

Lago Paimún

Hace 17 años había tardado dos días en alcanzar a dedo (auto stop) este lugar. Hoy me había llevado poco mas de una hora y con paradas sendas en el camino.

Cuando uno llega al final del camino (Paraje Piedra Mala) , existe la posibilidad de continuar a pie hacia la derecha por un sendero que lleva a la Cascada  "El Saltillo". A lo poco de andar ya se puede ver este salto de agua de 25 metros. El recorrido es muy bonito y permite terminar a un costado del salto, desde donde se obtienen buenas vistas por sobre los cada vez mas altos árboles.

Cascada "El Saltillo" en el Parque Nacional Lanín

Vale la pena ascender por el sendero. Uno cruza arroyos y siempre está bajo la sombra de esplendidos y centenarios ejemplares de Robles, Pehuenes, Araucarias, Lengas y Raulís. Tres árboles típicos de esta región de la Patagonia Argentina. Un ecosistema que forma parte de la Selva Valdiviana, que por esas razones del destino conocería días mas tarde

El camino de bajada es el mismo, cruzando estos bosques que solo existen esta parte del país. Al paso vamos divisando algunos ejemplares de fauna introducidos por el europeo años atrás, y que hoy son plaga del sur de la Cordillera de Los Andes. Con mucha suerte se puede divisar algún ejemplar de Pudú, un tipo de ciervo de cuerno corto que se encuentra en peligro de extinción, al igual que el Huillín, un tipo de nutria que sólo existe en Argentina y en Chile.

En el sector medio del recorrido se aprecian en los cerros otras majestuosas figuras que quedan opacadas ante la estampa del Volcán Lanín.

La tarde siempre regala la mejor luz. Esos días estaba durmiendo cerca, en la ciudad de San Martín de los Andes. Valía la pena quedarse para disfrutar de la hora dorada. El frío siempre aparece por estos lados, incluso durante los meses de verano. Es algo a tener en cuenta para quienes no conocen la zona.

Este parque nacional lleva el nombre del volcán extinto de 3.774 metros de altura, el de mayor elevación de la zona.

A la vuelta pude tomar por algunos kilómetros un camino que no figuraba en los mapas. Quizás era de uso interno. Lo cierto es que era muy bello, y siempre es bueno volver por una huella nueva, a paso muy lento y atrás de un rebaño de ovejas.

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La Fortaleza de Santa Teresa, patrimonio del viejo Uruguay

El Fuerte de Santa Teresa es el mas importante y mejor conservado de una linea de castillos que protegían antiguamente a la República Oriental del Uruguay antes de que esta sea siquiera planeada.

La fortaleza de 1762 se encuentra en el Departamento Rocha, camino a la ciudad del Chuy, y muy cerca de la frontera con Brasil. Esta en lo alto de una loma en una zona estratégica conocida como "Desfiladero de la Angostura", con grandes campos de dunas y extensos humedales, tanto al norte como al oeste, que custodiaban el único paso terrestre posible de aquellos días.

Capilla del Fuerte Santa Teresa

Eran tiempos en los que España y Portugal peleaban por los dominios de América del Sur. Los vecinos países tenían muchos asuntos pendientes luego de algunos años en los que compartieron un mismo rey. Varios en realidad. Al margen de esto, estas fortalezas de América del Sur fueron cambiando de mano en mano entre los de la Península Ibérica hasta 1828, donde quedan definitivamente bajo control del flamante estado uruguayo.

La fortaleza de Santa Teresa estaba construida con un famoso método francés. Tiene forma de pentágono y paredes que se burlaban del ataque de la artillería. El fuerte volvería a usarse como guarnición en la "Guerra Grande", y nuevamente como presidio antes de caer en el abandono durante muchas décadas.

Las cuadras era el lugar en donde dormían los soldados

Ese mismo día, temprano en la mañana había ido a conocer el mas antiguo Fuerte San Miguel, desde donde provenían las maderas originales del primer y precario fuerte construido por los portugueses, y conquistado un año mas tarde por los españoles, quienes lo volvieron a hacer en dos oportunidades usando piedras (granito) del lugar.

Dos veces había pasado por la puerta del Parque Nacional Santa Teresa, en donde se encuentra el fuerte homónimo, pero solo en la tercera visita iba a entrar. No venía aquí desde 1998.

Mis amigos dormían en Punta del Diablo, y en horas cercanas al mediodía ya deberían de estar despiertos. Fuimos juntos a recorrer el fuerte y cuanto camino discurre entre los mas de 2.000.000 de árboles que hay en las 3.000 hectáreas del primer parque nacional del Uruguay.

Polvorín del Fuerte Santa Teresa

Murallas adentro de los 15.000 metros cuadrados del Fuerte Santa Teresa existen una serie de construcciones en el que unos 300 (o 700 según la ocasión) hombres dormían y realizaban las mas diversas actividades. Los conjuntos edilicios fueron hechos por orden del portugués Conde de Bobadela, quien por aquel entonces era gobernador de Río de Janeiro.

Para garantizar la defensa del lugar había un total de 5 baluartes (San Juan, San Carlos, San Luis, San Martín y San Clemente) que podían cruzar el fuego entre sí y protegían con el poder de sus cañones al Fuerte Santa Teresa. Todos tenían sus garitas en esquinas, que sorprenden por su prolija manufactura.

Baluarte San Juan

Desde aquí se repelieron, por ejemplo, los ataques del buque "Leda" de bandera británica, y es que desde la introducción del ganado bovino, las tierras de la Banda Oriental, que hasta ese entonces se creían poco provechosas, pasaron a despertar el interés de otros jugadores imperiales.  Además Inglaterra le había declarado la guerra a España.

Al frente de esta resistente muralla (en la foto superior se aprecia el grosor) se encuentra el camposanto o cementerio en donde descansan tanto soldados españoles como portugueses. También caciques indígenas, esclavos y vecinos de la zona, ya que se siguió usando durante mucho tiempo.

Adentro de uno de los edificios funciona hoy un pequeño museo con dos salas. En la primera de ellas exponen maquetas de todas las fortificaciones del Uruguay. Una buena oportunidad para quienes no conocen Colonia del Sacramento, Montevideo o el Fuerte San Miguel.

En la segunda sala guardan cañones, balas y rifles utilizados en las defensas de los fuertes. Las armas se encuentran en gran estado de conservación. También exponen los restos de una antigua herrería.

También están expuestas todas las banderas que utilizaron los regimientos españoles que actuaron en la Banda del Uruguay durante el siglo XVIII, mapas, objetos y cosas que se me pasan por alto.

El Parque Nacional Santa Teresa es el más antiguo y ciertamente es una de las mejores atracciones turísticas que tiene para ofrecer Uruguay. Todo dentro del parque está en un entorno muy cuidado y cuentan con todo tipo de instalaciones y comodidades para sus visitantes. También tienen un rosedal con mas de 330 especies.

Luego de visitar el fuerte fuimos a la zona de camping para hacernos de unas ricas "Patricia" (mi cerveza preferida en el Uruguay). El resto del día lo disfrutaríamos en las playas de aquí, en mi opinión, unas de las mas lindas del país.

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