Los Palisadoes de Kingston

El límite sur de la capital de Jamaica se encuentra a orillas de un notable puerto natural de aguas profundas. De hecho el de Kingston, con 16 kilómetros de ancho y mas de tres de largo es al día de hoy  uno de los mas bellos, y el séptimo puerto natural mas grande del mundo.

Kingston Town

Desde que los europeos conocen la isla poco ha cambiado desde entonces, al menos en este sector. Lo mas notorio es el crecimiento del Palisadoes, una palabra de origen portugués que refiere a las lenguas de arena de casi 15 kilómetros de largo que envuelven y protegen al puerto de Kingston. Estos Palisadoes son formaciones naturales que fueron recibiendo sedimentos de los ríos Hope y Cane, y que las olas se encargaron de acumular en este lugar.

Hasta 1936 esta zona estaba separada de la isla, de modo que a Port Royal solo se podía llegar en barco. Desde entonces la mano del hombre hizo posible la unión entre este punto y la cercana capital.

Plumb Point Lighthouse

Cerca de la entrada al Puerto de Kingston se encuentra Plumb Point Lighthouse, un faro construido en 1853 y que alcanza los 21 metros de altura. Es uno de los siete que tiene la isla, y el segundo mas antiguo. Emite dos luces, una de las cuales dura medio segundo y puede verse a 40 kilómetros de distancia. Desde su erección sólo dejó de funcionar una vez, el día posterior al terremoto de 1907.

Stanley Manley International Airport

Sobre la parte mas ancha de los Palisadoes se encuentra el Stanley Manley International Airport (el segundo mas importante del país) en terrenos de lo que antiguamente funcionaba una gran plantación de cocos perteneciente a la United Fruit Company. En el otro extremo la infame ciudad de Port Royal, en donde funcionaba el puerto hasta que varios terremotos, posteriores huracanes y media docena de incendios como "broche de oro" sentenciaron el final de esta ciudad que en 1690 contaba con mas de 10.000 piratas y prostitutas, y que era conocida como "La Sodoma del Nuevo Mundo".

Pelícanos Pardos

Este era mi último día en Jamaica. Cuando escribí acerca de la capital pirata comenté que lo había reservado para conocer Port Royal, alguna vez y a base de robos la ciudad mas rica del Nuevo Mundo.

En el mismo camino por el que "había transitado" James Bond en 1962 me detuve siempre que tuve la oportunidad, ya sea para ver algunos de los muchos pájaros volando y comiendo (hay mas de 300 especies) sobre el Mar Cribe y con las Blue Mountains de fondo...

Vendedor ambulante

… o mirar desde lejos los pequeños gomones o ruedas de camiones que se acercaban a vender a los barcos cargueros o a pedir algo desde su pequeña posición, no lo sé.

Este lugar de escuetas playas con rocas es popular entre los locales. Se nota que son muchos los habitantes de Kingston que eligen los Palisadoes para sus actividades recreativas y amatorias. Lamentablemente en el sitio queda mucha basura como testimonio de ello.

Port Royal and Palisadoes Protected National Heritage Site

En mi camino a Port Royal me tomó por sorpresa la existencia de un conjunto de ruinas a la izquierda del camino. Paré mi Toyota Corolla a la vera y de la ruta, tomé mi máquina de fotos, mi paquete de cigarrillos y cuando estaba pronto a ver de que se trataba este sitio pasa un auto de la policía que se detiene a mi lado, primero con aparentes intenciones altruistas para luego pedirme plata para supuestamente comprar agua. Casualmente llevaba unas botellitas :P así que terminé el problema rapidamente.

Fort Rocky o Rocky Point Battery

Si bien había un cartel, solo informaba que me encontraba en un lugar protegido de 7523 hectáreas, pero nada referido acerca de estas construcciones de claro aspecto militar.
Los restos me confundían. Los mas viejos podrían llegar a parecer del siglo XVII, pero la mayoría de las construcciones que los circundaban eran claramente posteriores.

Fort Rocky

Sabía que en el área y en esta península habían existido otros fuertes como Fort Carlisle y Fort James (entre los dos sumaban 40 cañones), Fort  Rupert de 22 cañones, una batería apostada de 26 cañones llamada erróneamente Fort Morgan y un último, Fort Walker, construido apenas unos meses antes del terremoto y que contaba con otros 18. Todos estos fuertes estaban destinados a desaparecer bajo las arenas del Mar Caribe tras el terremoto de 1692.

Torre de vigilancia en Fort Rocky

El que si se mantuvo parcialmente en pie, incluso sobreviviendo al nuevo terremoto de 1907, y  puede visitarse unos kilómetros mas adelante en Port Royal es el atractivo Fort Charles (originalmente llamado Fort Cromwell), el primero que habían mandado a construir los ingleses cuando se hicieron con el control de Jamaica, y que contaba con mas de un centenar de cañones y capacidad para mantener una guarnición de hasta 500 hombres durante casi medio año. Desde allí partió una expedición al mando de un joven Almirante Horatio Nelson (en el buque Hinchinbroke) que pretendía remontar las aguas del río San Juan de Nicaragua para tomar primero el Fuerte Santa Cruz y mas tarde la ciudad de Granada. De esta manera los ingleses partirían en dos mitades a la América española y se asegurarían una salida al Océano Pacífico. La misión fue un fracaso.

Probable casa de oficiales en Fort Rocky

Mientras recorría los sendos restos edilicios de esta sección peninsular de Kingston me preguntaba:
¿Que había pasado en este lugar que yace sobre los Palisadoes entre Kingston y Port Royal? ¿Quienes y cuantos vivieron aquí? ¿Cuando y con que propósito fue construido? ¿Por qué fue abandonado?

Restos de Fort Rocky

Para saciar mi curiosidad tuve que buscar información del lugar a mi regreso a Buenos Aires pues no la pude encontrar in situ. Se trata de Fort Rocky (o Rocky Point Battery) una suerte de fuerte que a diferencia de todos los anteriormente citados no se hundió en el mar tras el fatídico terremoto de 1692, por que simplemente no existía. Tan claro como eso.

Patio central de Fort Rocky

Lo que lo diferencia de todos los otros es que Fort Rocky fue construido mas tarde. La idea original de los ingleses era reemplazar la Victoria Battery que esta vez había sido destruida por un nuevo terremoto, esta vez en 1907. Mientras se construían las instalaciones estalló inesperadamente la Primera Guerra Mundial, por lo que Fort Rocky fue dotada con los últimos cañones de largo alcance de la época, capaces de defender la isla de los alemanes, o al menos tratar de contra restar cualquier ataque que pudiera perpetrarse por su parte, si es que se aventuraban hasta aquí.

Stairways to Heaven

Todo el personal, los materiales, insumos y las armas necesarias para constituir y defender este fuerte llegaron en un ferrocarril construido años antes en 1886 capaz de soportar cargas mas pesadas que las habituales. Este ferrocarril ha desaparecido pero cerca de Fort Rocky se aprecian algunos restos de vías.

"More money"

Como Fort Rocky estaba sólo a 7 metros de altura (casi al ras del mar) no podía verse desde altamar. Como detalle vale resaltar que esos poderosos cañones que alguna vez estuvieron apostados aquí nunca encontraron la oportunidad de ser disparados.
Hay en el lugar algunos búnkers y depósitos de armas subterráneos, pero (lamentablemente) sólo me enteré de ellos tras mi visita.

Guarnición militar en Fort Rocky

Como una atracción en si misma Fort Rocky deja mucho que desear, principalmente por la falta de información acerca de este sitio, pero si uno sigue el camino hasta Port Royal puede resultar un complemento ideal.

Restos de uno de los 6 cañones costeros que tenía Fort Rocky durante la Segunda Guerra Mundial

El lugar permanece desconocido para propios y extraños. No está para nada cuidado considerando que se trata de un área supuestamente protegida. Es una lástima, pues estos palisadoes guardan la historia y el patrimonio de una larga tradición militar en Jamaica que comenzó alrededor de 1655 cuando los ingleses le arrebataron estas tierras a España, y que continúa actualmente como sede de la Armada o Jamaica Defence Force (JDF) Coast Guard.

Vista exterior de Fort Rocky

Buscando me enteré que hubo excavaciones posteriores a mi visita en Fort Rocky, a cargo de algunos arqueólogos locales, por lo que no llamaría mi atención que mucho de lo encontrado (botones, pipas, botellas, etc) pueda pronto estar expuesto en algún museo de Kingston.

Torre de control

Cuando uno está en la vibrante pero peligrosa y calurosa capital de Jamaica siempre te dicen y repiten "que el mejor lugar en Kingston es afuera de Kingston". En este lugar siempre sopla una fresca brisa, está cerca y bien comunicado con la ciudad y el imperdible Port Royal. Todo a su favor.

Volcán de lodo El Totumo

Todas las agencias de turismo en Cartagena de Indias venden excursiones a este volcán de lodo. El programa no me resultaba para nada atractivo, pero antes de iniciar mi periplo por el caribe colombiano noté que me quedaba de pasada, así que fui a ver de que se trata.

El Volcán El Totumo no es en realidad un volcán, si no un simple montículo de tierra con un hoyo lleno de barro en su interior. Empecemos por ahí. Si lo que se pretende es ver un volcán, este no es el sitio adecuado.
La leyenda cuenta que en algún momento era un verdadero volcán que escupía fuego. Ante los peligros que supone tener un cono activo cerca de poblaciones, el padre de la iglesia tuvo una ingeniosa idea. Llenaría de agua su boca amenazante hasta extinguir el fuego, y de paso regalaría a la gente un lodo milagroso en donde curar sus enfermedades.
Aparentemente provocado por los choques de dos falllas geológicas, el pesado lodo emerge a la superficie desde mas de 2.000 metros bajo tierra.

De no haber estado en camino a la ciudad de Santa Marta me hubiera sentido muy decepcionado con la visita a este lugar, una de las mayores "atracciones turísticas" que Cartagena de Indias tiene para ofrecer a sus visitantes. Creo que si no son amantes de revolcarse en el barro, les va a pasar lo mismo. El lugar es la típica trampa para turistas, y visitarlo resulta una verdadera pérdida de tiempo.

Llegué en un auto alquilado, pero la mayoría lo hace en buses operados por las diferentes agencias. El camino desde la ciudad de Cartagena de Indias insume unas dos horas de viaje, lo que le resta aún mas puntos al programa, que de esta manera lleva casi todo un día.

Ya desde lejos se nota lo precario del lugar, y esto se va confirmando a cada paso mientras vamos llegando a sus instalaciones.

Tras abonar una entrada se sube por unas rústicas escaleras hasta la boca misma del "volcán". Varios metros mas abajo habrá flotando en el lodo entre 15 y 40 personas, y otras tantas esperando su turno de bajar por las inseguras escaleras agarradas a la cara interna del Totumo. Por ello lo ideal es llegar temprano, antes que las grandes masas.

Adentro sorprende la densidad del lodo y cuan fácil resulta flotar, casi en cualquier posición. Lástima que casi no se puede estirar las extremidades sin tocar a algún desconocido. 7 o 10 hombres ofrecen un tipo de masaje que consiste en repartir barro por todo el cuerpo. Las chicas a mi lado se quejaban del acoso sexual de estos muchachos, que por supuesto cobran por estos "servicios".

Gustos son gustos, y a mí me pareció un asco el programa. Lejos de sentir sus cualidades curativas (que las tiene), me daba la sensación de que me exponía a contagiarme alguna peste en este charco de barro inmundo visitado por miles y miles de personas.
Otros salen muy contentos con la peculiar experiencia de creer haber estado en el interior de un volcán.

Si era "difícil" bajar por la rudimentaria escalera resbaladiza, peor es a la hora de salir, cuando además se te cae el traje de baño por el peso del barro. No quiero imaginar que pasaría si una pobre señora se rompiera un tobillo o algo así.

El lodo se seca muy rápido sobre las pieles y comienza a resquebrajarse ante el siempre fuerte sol de la región. El lodo del Totumo tiene propiedades medicinales ya que contiene ricos minerales como aluminioy magnecio, lo que resulta bueno para la artritis, el reuma, el acné, hongos, etc.

Luego de enchastrarse en el sospechoso lodo de El Totumo, llega el momento de un merecido baño en las aguas del lago. Una serie de mujeres nativas esperan para sacarte el barro de tus partes mas ocultas, como las bolas (si, si) o los oídos, en donde el barro se queda pegado con mucho mas facilidad de la que uno supone. Literalmente te sacan las ropas, jaja y se aprovechan de uno. Por supuesto que ellas también querrán una propina que le podrás dar cuando te juntes nuevamente con quien esté cuidándote tus objetos personales a cambio de otra propina a voluntad.

Hay algunos puestos a los costados en donde es posible pegarse una ducha o hacerse unos masajes a cambio de algunos cuantos miles de Pesos Colombianos más. Incluso comer algún pescado frito o tomarse una cerveza helada.

Si todavía estás con ganas de venir a El Totumo, es importante que recuerdes llevar todos los elementos que nos puedan ser útiles como toallas, trajes de baño, protector solar, ojotas, etc. No lleven buena ropa pues es posible que las mismas queden manchadas de gris. Quizás el mejor recuerdo de El Totumo.

Buscando la playa perfecta (del Caribe Colombiano)

Buscar las mejores playas del Caribe de Colombia se convierte en todo un desafío. Ese mar idílico, de color turquesa con aguas calientes y arenas blancas existe, y en buen número, pero nos demandará un esfuerzo encontrarlas.

Igualmente famoso por sus montañas y por sus playas, el país tiene miles de kilómetros de costas, tanto en el Mar Pacífico como en el Mar Caribe, a la cual refiero en esta entrada.

Para buscar la playa perfecta del Caribe Colombiano tenía varios planes. El más fácil era conseguir hotel con frente de playa. Conseguido, pero casi siempre estaban sobre aguas agresivas y peligrosas, y una gran bandera colorada flameaba desde la playa.
Como no estaba encontrando "la" playa, pasaba los días en mi vehículo alquilado tomando cuanto camino se acerque al mar. Esta variable funcionó mejor.
La tercera y última estrategia fue caminar y pagar cuando necesario. Tuve que caminar, y mucho, pero el premio fue grande y cada uno de esos pasos valió la pena.

 Las primeras playas que me agradaron las encontré cerca de la ciudad de Santa Marta, pero no era lo que estaba buscando. En Taganga, un pueblo medio hippie sobre la Carretera Troncal del Caribe, también fui feliz. Se notaba de inmediato una menor erosión en la arena, dejándome saber que las aguas del mar no golpean nunca con fuerza sobre esta porción de la costa.

Resulta que el mar rompe muy fuerte en ciertos lugares, que son muchos, por lo que está prohibido o desaconsejado meterse en sus aguas. Las playas pueden ser muy bonitas, pero siempre flamea la bandera roja que indica "Peligro", y hasta en algunos casos carteles indicando cuantos turistas murieron el año pasado por no hacer caso a las recomendaciones.

Sin embargo, en sus mas de 1600 kilómetros de costa marina, encontramos algunas playas que combinan todo lo bueno que puede ofrecer a los amantes de este tipo de geografía, y que para muchos se encuentran entre las playas mas bonitas del mundo, como por ejemplo las que hay en PN Tayrona.

El Parque Natural Tayrona cuenta con 3.000 hectáreas de litoral, y dentro de ese espacio protegido hay un montón de playas, muchas de las cuales son inaccesibles.
Sin embargo hay al menos tres playas a las cuales se llega con cierta facilidad tras recorrer un sendero a través de la selva. En dos horas de caminata se puede unir Playa Arrecifes con el oeste del parque hasta una playa conocida como La Piscina, una playa muy bella de aguas calmas en donde no está prohibido bañarse.
La que todos quieren conocer es Playa Cristal, una bahía protegida por lo que las aguas son calmas. El marco es espectacular desde la playa, con vistas a la bahía misma que es acompañada por una sierra. Detrás nuestro, la selva espesa. Esta playa angosta es bastante concurrida, y por lo cristalino de sus aguas resulta ideal para hacer snorkel. Hay que llegar primero hasta la playa de Neguanje, y desde ahí tomar un viaje en lancha de unos pocos minutos. Puede que esta sea la playa mas linda de Colombia.
El programa demanda al menos un día, y cuando empezamos a sumar el precio de la entrada, de alguna comida y de cualquiera de las actividades que nos son ofrecidas, resulta un tanto caro.

Nadie en su sano juicio puede negar la belleza por la que está dotada Tayrona, sin embargo encontré mucho mas bonitas algunas que son vecinas al área turística del parque natural. Estas son playas solitarias de arena color manteca en donde la brisa acaricia y al igual que en Tayrona, la Sierra de Santa Marta se hunde en el mar completando el marco con su frondoso y verde paisaje a nuestras espaldas.

En esta zona hay que ir probando. Las playas no están anunciadas, pero si uno se mete en los caminos que llevan a los bananales va a tener a la postre el mismo éxito que yo tuve.

Quería una playa desierta. Aquí no hay nadie en kilómetros a la redonda. Paralelo al mar hay una laguna. La laguna recibe agua de deshielo desde lo alto de las sierras y es mucho mas fría que la del mar, que aquí si es bastante caliente y suficientemente calmo como para nadar con seguridad y despojados de nuestras ropas.
A diferencia de las playas de Tayrona, aquí se puede caminar por playas kilométricas y mucho mas anchas que la del parque natural, solo acompañados por el paisaje y miles de aves marinas.

Otro sector de aguas calmas, calientes y muy amenas resultaron ser las de Ciénaga
Ni siquiera tenía pensado hacer playa ese día, pero fue un completo acierto el internarme en sus aguas.
Aquí nade un  buen rato, hice la plancha, y vi como trabajaban los muchos pescadores que tiene este lugar, conocido desde hace siglos como Ciénaga Grande de Santa Marta.

Las arenas están ennegrecidas por el paso cercano de un tren carbonero. Tienen esa particularidad, pero con la vegetación acercándose hasta las aguas del Mar Caribe, hacen de estas playas un paisaje muy placentero que se repite a ambos márgenes de la Ciudad del realismo Mágico.

Siguiendo la carretera, y acercándonos cada vez más al límite con Venezuela y a la península de La Guajira se multiplican las playas de gloriosa belleza, aunque esta zona está apenas desarrollada, y hay que tomar el recaudo de llevar combustible extra, agua y alimentos, pues las distancias entre los pueblos empiezan a ser cada vez mas grandes.

En muchas de estas playas sobre la Carretera Troncal del Caribe hay paradores turísticos en donde es posible comer una buena gama de pescados. Siempre frescos, siempre ricos, siempre generosos, pero aunque los comamos en una mesa plástica con perros merodeando, cuestan tanto como un buen restaurante de las grandes ciudades, en donde el servicio de mesa es siempre ejemplar.

¿Puede llamarse Caribe a las playas que Colombia tiene para ofrecer?
No soy nadie para decir lo contrario. Sólo que cuando uno piensa en Caribe, a veces piensa en otra cosa, sobre todo a lo que respecta al color y tranquilidad de sus aguas, y el tipo de gente que se acerca hasta estos destinos.

Quizás sea difícil encontrar la playa perfecta, pero el Caribe de Colombia es verdadero y se disfruta mas por otros motivos. La gente es de primera. Guarda una historia rica y mucho mas larga que otros países e islas del Caribe. Siempre suena música (pésima), y sus modos de vida son auténticos.
Tiene lo suyo el Caribe de Colombia. A mi me gusta.

La última morada de Simón Bolivar

La Quinta de San Pedro Alejandrino, fundada en 1609, es hoy uno de los atractivos culturales mas importantes de Santa Marta, y uno de los lugares mas trascendentes en la historia de Colombia.

Quinta de San Pedro Alejandrino

La Quinta de San Pedro Alejandrino fue uno de los ingenios mas importantes de Santa Marta durante la época colonial. Años mas tarde, esta hacienda cobra fama por ser el lugar en donde murió el Libertador Simón Bolivar, el 17 de diciembre de 1830, sumando los 47 años de edad.
Esta fue la última morada de Bolivar, razón por la cual es uno de los sitios mas venerados y visitados del país.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolivar y Ponte Palacios y Blanco es una figura destacada de la historia universal que le dio el mote de "Hombre de América", por haber liberado a seis países de América de las garras tiránicas de España.

Tras pagar algunos miles se accede a este espacio de 22 hectáreas arboladas dividido en varios sectores y un jardín botánico. La casa principal da a un patio el cual está rodeado de una serie de cuartos.

Patio Quinta San Pedro Alejandrino

En una suerte de "recinto sagrado" se conserva la cama (un catre de campaña) en donde a la una y tres minutos de la tarde termina muriendo el Libertador. La cama está cubierta con la bandera de Colombia. También está a su lado el sillón de terciopelo desde donde Simón Bolivar, en sus últimos raptos de lucidez, dictó sus últimas proclamas y deseos una semana antes de que le llegue su día final.

La cama en donde murió simon Bolivar

En algunos de los otros cuartos, todos de color ocre tal como el exterior, guardan una bañadera de mármol y otros muebles que pertenecieron a la hacienda en esos últimos días de Simón Bolivar.

Además hay una sala de cocina, otra de repostería, un comedor, la sala de fumar, varios cuartos de invitados, caballerizas, un trapiche, el oratorio en donde se encuentran los restos del último médico de Simón Bolivar, una destilería y una biblioteca que perteneciera a don Joaquín de Mier, quien fuera el dueño de la hacienda en aquellos días, y varias salas en donde se explica la gesta libertadora de Simón Bolivar, se exponen cuadros y esculturas de su figura o se exhiben objetos que le pertenecieron.

Sala del Centenario

En el exterior hay una serie de monumentos donados por las Repúblicas Bolivarianas, siendo el de Colombia el mas importante de ellos, y el último en construirse en el centenario de la muerte del Libertador. Adentro del altar de piso de mármol hay una gran y compleja escultura en donde se repite la figura de Simón Bolivar a lo largo de su vida, y en donde, entre otras cosas, se dejan ver sus tres proclamas mas importantes: "Última Proclama", "La Carta de Jamaica" y su testamento.

Altar de la Patria

Desde 1980 flamean todas las banderas del continente americano. Es un tributo a Simón Bolivar con motivo de la conmemoración de los 150 años de su muerte. Aquí se practican actos de estado.

Plaza de Banderas

En otro sector del recinto se encuentra el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo , una serie de salas con una colección permanente de pintura, esculturas y fotografía procedentes de los seis países Bolivarianos (Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Bolivia). Todas muy interesantes.

Museo Bolivariano de Arte Contemporaneo

Al final me pase una buena cantidad de horas recorriendo la Quinta de San Pedro Alejandrino. La sombra que regalan sus centenarios árboles, lo didáctico de sus muestras y la belleza de su parque hacen de este recorrido uno muy agradable y que sin duda volvería a hacer.